Какая теплица для Сибири лучше
Выбирая теплицу для суровых сибирских условий, нужно учитывать особенности климата и переменчивой погоды в регионе.
Возвратные заморозки – фактор, который не всегда можно предугадать, но который способен погубить и взрослые проснувшиеся растения, и молодые неокрепшие сеянцы. Даже летом перепады между ночными и дневными температурами бывают довольно резкими.
Поэтому теплицы для Сибири должны быстро нагреваться и долго сохранять тепло, обладать хорошими теплоизоляционными свойствами.
Великолепный, индетерминантный, крупноплодный среднеранний сорт Невеста для открытого грунта и пленочных теплиц.
- Плоды средней массой 150 г, плоскоокруглые, среднеребристые, многокамерные.
- Окраска зрелых плодов напоминает любимое всеми сливочное мороженое.
- Красивый и вкусный, как десерт!
Светлый оттенок плодам придают флавоноиды — биологически активные вещества, которые могут способствовать укреплению стенок кровеносных сосудов, усиливанию эффекта действия аскорбиновой кислоты, расслаблению нервной системы.
Надежность и долговечность — главные преимущества теплиц «Матушка»
- Наши основные конкуренты изготавливают каркасы теплиц из тонкой нержавейки или оцинковки, мы – из «черной» квадратной трубы 20х20 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
- Наши теплицы не прогнутся под толщей снега, их не снесет сильным ветром, и служить они будут долгие-долгие годы. От ржавчины трубы защищает полимерная краска.
На изделия мы даем год гарантии:
если одну зиму теплица простоит без проблем,
то больше с ней уже ничего не случится.
Конструкция теплицы «Матушка» очень проста, собрать ее с одним шуруповертом в руках, без всяких навыков и даже не заглядывая в инструкцию, можно за 2–3 часа.
Какие виды теплиц Матушка можно выбрать?
В нашем ассортименте два стандартных вида:
- Матушка-Классика (расстояние между дугами составляет метр),
- Матушка-Усиленная (расстояние между дугами – 0,64 метра).
Второй вариант мы рекомендуем для дачников, чей участок не продувной, если около теплицы за зиму скапливается много снега. С каждого торца теплицы – по двери и по форточке, также есть возможность установки форточек на крыше.
Размеры?
Ширина – 3 м, высота – 2,1 м, длина – любая, кратная двум метрам.
Прямо на главной странице вы можете выбрать нужный вам вариант теплицы, узнать ее стоимость и оформить заказ на конкретную дату. Наш специалист тут же свяжется с вами для подтверждения заказа.
Расплатиться можете при получении, никакой предоплаты не требуется. Доставку мы осуществляем в радиусе 100 км от Новосибирска, но к нам неоднократно обращались клиенты из других регионов: дачники сообща делают заказ на 10–15 теплиц с доставкой железной дорогой, и зачастую в этом случае наши теплицы обходится даже дешевле, чем их местная продукция.
Требования к зимним теплицам
Чем зимние теплицы отличаются от летних? Почему их строительство обходится намного дороже? Чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно рассмотреть процессы, происходящие в теплице зимой.
Отопление
В летней теплице основной нагрев происходит за счет энергии солнца. Днем почва и конструкции теплицы получают большой объем солнечного тепла, за ночь они его постепенно отдают. Благодаря этому, колебания ночных и дневных температур незначительны, а растения чувствуют себя комфортно. Даже в пасмурную погоду солнечной энергии достаточно для нагрева благодаря продолжительному световому дню.
Зимой, особенно в северных широтах, солнечный день короток, а само солнце большую часть дня находится низко над горизонтом. Солнечные лучи проходят по почве вскользь, практически не нагревая ее. За ночь почва успевает полностью остыть, а в холодную погоду – промерзнуть. По этой причине энергии солнца недостаточно для прогрева зимних теплиц, и их приходится оснащать системами отопления.
Отапливать зимние теплицы можно разными способами: с помощью печей, радиаторов водяного отопления, электрических и газовых обогревателей. Выбор способа зависит от доступных вам ресурсов и площади теплицы. Главное условие: мощности отопительного прибора должно хватать на обогрев зимней теплицы в самые холодные месяцы.
Утепление
Отопление теплицы будет эффективным только при хорошем утеплении.
Способы снижения теплопотерь:
- заглубление теплицы в грунт;
- возведение глухих утепленных стен;
- использование двойного остекления или поликарбоната толщиной 10–25 мм;
- максимальная герметизация стыков и щелей.
Заглубленные теплицы обладают прекрасными теплоизоляционными характеристиками, но имеют ряд недостатков, которые приведены ниже.
- Для хорошей теплоизоляции заглублять строение необходимо ниже глубины промерзания грунта, что для умеренных широт составляет около 1,5 м, а для более холодных регионов – до 2 м. Подготовка котлована такой глубины увеличивает смету.
- Заглубленные теплицы нельзя ставить на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в противном случае необходимо устройство дренажной системы.
- Для возведения стен заглубленной теплицы необходим качественный влагонепроницаемый бетон.
Все эти мероприятия увеличивают стоимость заглубленной теплицы и усложняют технологию ее постройки своими руками.
Глухие утепленные стены можно сделать из пенобетона, теплоблоков или дерева. Утеплителем в этом случае служит пенопласт – его легко смонтировать на стены, он не боится влаги и не гниет. Для теплоизоляции грунта используют утепленную отмостку шириной не менее 0,5 м.
Покрытие теплицы также имеет значение. Оно должно хорошо пропускать свет, но при этом обеспечивать хорошую теплоизоляцию. При использовании стекла, необходимо двойное или тройное остекление с расстоянием между стеклами 10–30 мм.
При использовании поликарбоната, нужно применять специальные профили. Они позволят изолировать внутренние соты и создать герметичную воздушную прослойку, теплоизоляционные свойства которой довольно высоки. Поликарбонат толщиной 10, 16 или 25 мм можно укладывать в один слой. При толщине поликарбоната 4 или 6 мм необходима двойная обшивка.
Цены на пенопласт
Вода необходима для успешного роста и плодоношения любых тепличных культур. При большой площади теплицы объемы используемой воды также будут внушительными, поэтому источник водоснабжения необходимо выбрать на этапе закладки фундамента.
Если вы планируете тянуть трубы от водопровода или скважины, прокладывать их нужно на значительной глубине (не менее 1 м для южных регионов и не менее 1,8 м – для северных). Для больших теплиц, предназначенных для выращивания продукции на продажу, целесообразно сделать скважину прямо рядом с конструкцией или в тамбуре.
Для подогрева воды можно использовать емкости объемом от 0,2 до 1 м3. Их обычно устанавливают на некотором возвышении – так создается необходимое давление в системе полива. Поместить емкости лучше в северной части теплицы, чтобы не затенять растения. Нагрев воды в них происходит под действием солнечных лучей, также можно оснастить емкости ТЭНами для искусственного подогрева.
Вентиляция
Система проветривания – обязательное условие успешного роста большинства культур. За счет проветривания из теплицы удаляют излишки тепла и влаги, происходит обмен кислородом и углекислым газом. Воздухообмен в теплицах обеспечивают с помощью систем принудительной или естественной вентиляции.
Чаще всего для проветривания в теплицах обустраивают форточки. Их устанавливают в верхней части стен или на крыше. Чем выше расположена форточка, тем более эффективной будет вентиляция: теплый воздух сам поднимается вверх, уступая место более прохладному. Открывать и закрывать их можно вручную или с помощью автоматического привода.
Освещение
В летнее время дневного естественного освещения вполне хватает для большинства культур. Зимой растения необходимо досвечивать. Для этой цели в зимних теплицах используют газоразрядные лампы ДНаТ и ДНаЗ.
Норма минимальной освещенности, а значит, и количество ламп зависят от выращиваемых растений. В большинстве случаев рассчитать суммарную мощность светильников можно, исходя из площади теплицы – на 1 м2 достаточно 100 Вт электрической мощности. Например, для теплицы площадью 20 м2 необходимо 2000 Вт или 5 ламп ДНаТ по 400 Вт, а также пусковая аппаратура к ним.
Цены на фитолампы
Теплицу площадью более 100 м2 для выращивания овощей или цветов на продажу целесообразнее заказать в фирме. Производители теплиц предлагают готовые решения «под ключ» — ангарные или блочные сооружения с системами автоматического обогрева, полива и проветривания. Теплицы, выполненные по типовому проекту, в этом случае обходятся дешевле, к тому же они приспособлены для механизированного обслуживания.
Небольшую зимнюю теплицу для домашнего использования можно построить самостоятельно.
До начала строительства необходимо:
- выбрать место для установки, форму и размеры теплицы;
- начертить эскиз с учетом расположения грядок, системы отопления, полива и вентиляции;
- выполнить расчет необходимых материалов.
Зимнюю теплицу располагают на освещенном месте, укрытом от холодных ветров. Ее также можно пристроить к гаражу, хозблоку или жилому дому с солнечной стороны. Отдельно стоящую зимнюю теплицу ориентируют с севера на юг, северную стену при этом делают глухой (из утепленных материалов) или в виде тамбура.
Наиболее простая и надежная конструкция, обеспечивающая хорошую теплоизоляцию – это двускатная теплица с капитальными стенами из пенобетона с утеплением. Южная торцевая стена зашита поликарбонатом в два слоя. Тамбур с северной стороны предназначен для защиты от холодного ветра и одновременно служит котельной и кладовой для инвентаря, ящиков и стеллажей.
Для теплицы указанных размеров понадобится:
- бетон марки М200 для фундамента – 3,6 м3;
- арматура Ø10 мм – 100 м;
- арматура Ø6 мм – 130 м;
- доска обрезная для опалубки, 25 мм – 1 м3;
- блок пенобетонный 200х300х600 мм – 170 шт.;
- клей кладочный (25 кг) – 9 мешков;
- полистирол S 100 мм – 3,3 м3;
- доска для стропил 40х150 мм – 0,5 м3;
- поликарбонат толщиной 10 или 16 мм – 5 листов;
- торцевой профиль L=2,1 м – 15 шт.;
- коньковый профиль L=6 м – 2 шт.;
- соединительный профиль L=6 м – 12 шт.;
- саморезы с термошайбой – 200 шт.
Для сооружений из пенобетона необходимо прочное основание. Оптимальный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона с армированием. Фундамент необходим не только по периметру теплицы, но и на месте капитальной перегородки, разделяющей тамбур и теплицу.
Шаг 1. Расчистка и разметка участка. Участок под теплицу очищают от мусора и растительности, при необходимости выравнивают. С помощью колышков и бечевки размечают габариты строения.
Шаг 2. Разметка фундамента. Устанавливают обноски из брусков и досок по углам будущего строения. Закрепляют на них бечевку и натягивают по периметру фундамента. Проверяют перпендикулярность углов и равенство диагоналей. С помощью бечевки размечают внешний и внутренний контуры фундамента.
Шаг 3. Выборка грунта и отсыпка песком. По полученной разметке копают траншею глубиной 50 см. Дно траншеи засыпают смесью песка и щебня или просто песком, трамбуют, периодически поливая.
Шаг 4. Установка опалубки. Опалубку делают из обрезной доски 25 мм. Если грунт плотный, опалубку можно ставить только выше уровня земли, на слабых грунтах ее устанавливают на дно траншеи. Схема закрепления опалубки приведена на рисунке.
Шаг 5. Армирование. Фундамент выполняют с обязательным армированием, в противном случае при сезонных подвижках грунта кладка из пенобетона может треснуть. Для продольного армирования ленты применяют арматуру марки 10-A-III (A400) ГОСТ 5781–82, для поперечных стяжек – 6-A-I (А240) ГОСТ 5781–82. Вязку арматуры в пересечениях выполняют отожженной проволокой. Особое внимание уделяют армированию углов.
Нужен ли фундамент под теплицу
Ровное плотное утрамбованное основание необходимо для любой теплицы. Для устойчивости и прочности теплицы, ее нужно устанавливать не на землю, а на фундамент, особенно если речь идет о поликарбонатных теплицах.
Как и дому, теплице, в которой будут жить растения не один год, фундамент нужен обязательно. Его необходимость обусловлена многими причинами:
- Фундамент позволит сохранить до 10% тепла, особенно это важно весной и поздней осенью при заморозках, когда растения вегетируют, а погода за окном совсем не благоволит росту и развитию.
- Фундамент способствует сохранению прочности каркаса и крепления.
- Если теплица поставлена на фундамент, то грунт в ее основании не будет размываться от дождей и талых вод. А, значит, не пострадает прочность конструкции.
Есть варианты установить деревянный, каменный, кирпичный, ленточный или свайный (столбчатый) фундамент, к которому и будет крепиться каркас – так постройка сможет выдержать любые нагрузки. При этом свайный считается более целесообразным и удобным: он и обойдется дешевле ленточного, и демонтировать теплицу в случае необходимости будет проще.
- Традиционный фундамент из бетона сегодня считается неоправданно затратным и по силам, и по времени. К тому же теплица на бетонном основании будет навеки прикована к одному месту. При перепланировке участка это создаст заметные неудобства.
- Простыми в реализации и экономичными вариантами считаются варианты фундамента из бруса и из кирпича.
Деревянная опора считается подходящей для каркасов любого типа. При этом, конечно, кирпичное основание прослужит несравнимо дольше деревянного: почти полвека против 10 лет (и то с учетом тщательной обработки бруса защитным составом). Брусковое основание считается очень удобным и маневренным – без проблем тепличку можно переместить, дав отработавшей земле отдохнуть
Какой бы фундамент вы ни выбрали, обязательно требуется и установка креплений для каркаса. Обычно в этом качестве выступает любая прочная металлическая конструкция, чаще всего арматура (если каркас планируется металлический) или толстый брус (если каркас из дерева).
Проветривание теплиц
Критичной для теплиц считается температура в плюс 40°C. Рост растений ухудшается, зато улучшаются условия для развития болезней и распространения вредителей. На внутренней поверхности любого тепличного покрытия (будь то стекло, пленка или поликарбонат) образуется конденсат, и микроклимат в теплице нарушается.
Поэтому важно позаботиться о проветривании в теплице, на своевременной и достаточной вентиляции базируется нормальная работа теплицы как помощника в выращивании растений.
Для хорошего проветривания в теплице можно установить вентилятор, однако на это потребуются лишние затраты, подключение электричества. Проще и легче продумать систему естественного вентилирования и установить автомат для проветривания теплицы. Этот прибор будет открывать и закрывать форточки парника при достижении благоприятной температуры. И ваш урожай будет защищен от сюрпризов погоды.
Освещение для теплиц
Любым растениям для нормального роста и развития, эффективного фотосинтеза нужен стабильный солнечный свет. От 12 до 16 часов в сутки зеленые тепличные обитатели готовы поглощать заветные лучи. При более коротком световом дне растения перестают интенсивно расти. Особенно величина и продолжительность светового воздействия важна для молодых саженцев и рассады. При этом в круглосуточном освещении тоже нет необходимости. Около 6 часов в сутки растения должны отдыхать.
Дополнительное освещение теплиц может понадобиться в нескольких случаях:
- при круглогодичном использовании теплицы, когда продолжительный осенне-зимне-весенний период, растениям не хватает тепла и света;
- при невозможности установить теплицу в нужном месте: на участке может попросту не оказаться южной стороны или месторасположение теплицы слишком затенено от соседних построек и высоких деревьев;
- если есть желание получать обильные урожаи при любой погоде, особенно в неустойчивых климатических условиях сибирского региона.
Последний вариант наиболее интересен, потому что основывается на экспериментальных исследованиях. Дело в том, что в разные периоды развития (от вегетативного роста до цветения и завязывания плодов) растениям нужен разный свет, вернее разные его спектры. Поэтому специальные светильники для теплицы дают растениям только «полезный» свет и не тратят лишнюю энергию. Благодаря этому, растениям легче развиваться, они хорошо и быстро растут, без проблем плодоносят.
Для подсветки в теплице можно выбрать экономные люминесцентные лампы, или более дорогие варианты светодиодных светильников. Светодиодные лампы позволяют освещать тепличных обитателей каким-то одним «полезным» светом, либо в их комбинации. Электроэнергии при этом потребляют мало и считаются наиболее перспективными.
